Уход за ежевикой осенью, подготовка к зиме: обрезка, удобрение, укрытие

Что делать с ежевикой на зиму

Ежевика – стелющийся кустарник семейства Розоцветных (Rosaceae). Хотя растение является близким родственником малины, оно менее морозостойкое, поэтому требуется специальная подготовка ежевики к зиме. Разнообразие внешнего вида разных сортов ягоды требует соответствующей обрезки и индивидуального подхода к каждому из них. Это обеспечит оптимальную нагрузку кустов и получение полноценного урожая.

Подготовка кустов ежевики к зиме

В отличие от малины, ежевика плодоносит только на прошлогодних побегах, поэтому если они подмерзли или были повреждены, урожайность куста существенно снизится. Необходимость зимнего укрытия растений обусловлена недостаточной зимостойкостью культуры.

При укрывании в зимнее время формировка куста в период вегетации является обязательным мероприятием для культивирования садовой ежевики, т. к. она отличается интенсивно растущими побегами, достигающими нередко нескольких метров в длину или высоту, что соответствующим образом отражается на продуктивности растений.

Подготовка кустов ежевики к зиме включает следующий уход:

санитарную обрезку;

рыхление;

подкормку;

укрытие.

Правильный уход за ежевикой осенью и подготовка к зиме обеспечивают высокую урожайность.

Обрезка

Ежевика относится к культурам с двухлетним циклом плодоношения. Ветви первого года вытягиваются, древеснеют, на них только закладываются плодовые почки. Лишь на хлыстах второго года появляются цветки и ягоды. На третий год отплодоносившие ветви отмирают и требуют удаления. Подготовка ежевики на зиму требует обрезки, т. к.:

необходимо направить питательные вещества для вызревания плодовых почек, а не расходовать их на поддержание старой поросли, не приносящей ягод;

загущенный куст сложно подготовить к зиме;

обильная поросль затеняет середину куста и снижает морозостойкость ветвей;

подрезка молодых плетей стимулирует плодоношение;

снижается риск поражения растения вредителями.

Правила обрезки и ее сроки зависят от продолжительности вегетации растения.

Сроки обрезки

Обрезку и формирование кустов проводят в начале периода покоя, когда растение перестало плодоносить и завершился прирост побегов. Продолжительность вегетативного периода заложена в генотипе. Она обеспечивает прохождение всех фенофаз: цветения, роста побегов, плодоношения.

Т. к. ежевика садовая имеет различное географическое и генетическое происхождение, то и продолжительность вегетации различных сортов отличается.

По характеру, продолжительности роста побегов и способу вегетативного размножения различают следующие морфологические группы ежевики:

пряморослые, т. н. куманика;

стелющиеся, или росяника;

полупряморослые и полустелющиеся, которые специалисты объединяют в одну группу – полупряморослые.

Вегетативный период у пряморослых сортов короче, чем у стелющихся. Полупряморослые обладают средней продолжительностью периода вегетации. От этого напрямую зависят сроки обрезки.

Кусты ежевики обрезают 2 раза в год – весной и осенью. Весной проводят обрезку длинных стеблей и удаляют подмерзшие зимой отростки.

Осенью производят санитарную чистку. Осенняя обрезка начинается с конца августа и продолжается до конца октября. Последний срок – 3-4 недели до начала заморозков. Таким образом, сроки варьируются в зависимости от географического положения, погодных условий и сортовой принадлежности.

Весной начинают формировать куст только после того как стабильно установится плюсовая ночная температура.

Правила обрезки

Ежевику осенью тщательно осматривают, выявляют одревесневшие, закончившие плодоношение побеги второго года. Их необходимо обрезать максимально, заводя лезвия секатора на 1-2 см ниже поверхности почвы, не оставляя пеньков. В процессе зимовки остатки стеблей могут поражаться гнилью и служить источником распространения заразы.

Молодые побеги первого года также подвергаются ревизии. Удаляют тонкие, невызревшие, пораженные вредителями, короткие. Такие побеги не смогут перезимовать и станут источником заражения всего куста.

У прямостоячих и стелющихся сортов укорочению подлежат и молодые ветви. У первых до начала заморозков верхушки веток не успевают вызреть. А у стелющихся и полустелющихся облиственными остаются верхушки и частично основание побегов. Это снижает зимостойкость растений, т. к. листовая пластинка увеличивает транспирационную поверхность и сопровождается невызреванием облиственных побегов.

Чтобы повысить морозоустойчивость куста верхушки, необходимо укоротить на ¼ длины. Плодовые почки образуются преимущественно в средней части отростка. Поэтому их укорочение не снижает урожайности, зато способствует стимуляции образования новых цветоносов.

Специалисты советуют осенью провести нормировку побегов. Для того чтобы не удалить лишнее, необходимо рассчитать нагрузку куста. Для этого оценивают силу роста корневой системы. Среднее растение прямостоячих сортов может обеспечить питательными веществами от 4 до 5-7 побегов. Стелющиеся и полустелющиеся – 7-10 хлыстов. К зимовке оставляют на 2-3 побега больше, чтобы обеспечить задел на случай вымерзания некоторого количества плетей.

После обрезки необходимо все остатки, листья и другой мусор убрать и сжечь, чтобы предупредить распространение заболеваний, повреждающих ежевику.

Весной, до того как начнется сокодвижение, необходимо удалить все подмерзшие и поврежденные гнилью, грызунами отростки. Здоровые, перезимовавшие лозы имеют гладкую, блестящую поверхность. Они гибкие, упругие. А поврежденные – черные и ломкие. В весеннее время удаляют и корневые отпрыски, которые загущают кустарник и снижают освещенность плодовых почек.

Специалисты расходятся во мнении, как подготовить почву под кустами к зимовке. Некоторые советуют неглубоко взрыхлить ее, чтобы облегчить доступ к корням влаги и удобрений. Другие считают, что делать этого ненужно, т. к. рыхление стимулирует появление обильной корневой поросли, загущающей куст.

Осенняя подкормка кустов ежевики

Перед подкормкой посадки нужно полить. Если кустам всего 1 год, то достаточно по 3-4 ведра воды на 1 м2 почвы. Взрослым нужно вдвое больше воды. После влагозарядкового полива можно проводить подкормку. Для нее подойдут:

суперфосфат сухой – по 50 г/м2;

сульфат калия – по 25 г/м2;

калимагнезия – 25-30 г под 1 куст.

Калийные и фосфорные удобрения вносят вместе. Калий повышает устойчивость куста к низким температурам.

Ежевику на зиму дополнительно подкармливают навозом, компостом, куриным пометом, торфом, золой. Раз в 3-4 года минеральные удобрения сверху можно замульчировать перегноем, навозом. Толщина слоя должна быть 2-3 см или из расчета 4-5 кг/м2. Ежегодное мульчирование проводят торфом – слой 10-15 см. Оно улучшает структуру почвы и защищает корневую систему от мороза.

После сбора урожая почву под кустами можно обработать золой. Для этого 100 г золы рассыпают в приствольном круге. Она восполнит нехватку калия и снизит кислотность почвы. Можно использовать для подкормки и куриный помет. Но это концентрированное органическое удобрение следует развести в воде (1:20) и обрабатывать почву.

Для повышения плодородности почвы при подготовке ежевики под зиму лучше удобрения чередовать – один год применять органику, а второй – минеральные.

Укрытие кустов ежевики

Все большая популярность ежевики и внедрение импортных (особенно бесшипных) сортов требуют знаний возделывания ягодных кустов в различных климатических поясах. Импортные сорта еще менее зимостойкие, чем отечественные, и нуждаются в специальной подготовке кустов ежевики к зиме. Выращивание кустарника в открытом грунте требует его подзимнего укрытия.

В средней полосе России и более северных районах кроме низких температур на качество зимовки влияют и другие климатические факторы:

зимнее иссушение, вызываемое сильными ветрами;

низкая относительная влажность воздуха;

длительные периоды низких температур;

глубокое промерзание почвы;

низкая влажность почвы осенью и зимой.

Ранней весной потеря влаги может быть вызвана ее испарением с надземной части растения, особенно оставшейся на зимовку листовой пластинки, при не оттаявшем грунте. Такое положение приводит к низкой активности корневой системы.

Методы обработки и подготовки ежевики под зиму зависят также от:

степени завершенности ростовых процессов к осенним заморозкам;

сорта и морфологических особенностей растения;

возраста куста;

гидротермических условий периода вегетации.

Все 3 морфологические группы требуют индивидуального подхода при подготовке ежевики осенью. Например, стелющиеся сорта – ежевику Блэк Сатин, Изобильную, Натчез, Карака Блэк, Техас, Лукрецию, при низкой морозостойкости укрыть легче, чем прямостоячие сорта (Гай, Полар, Агавам, Эри) или куманику. Сорта без шипов тоже укрывать проще, но они и больше подвержены обмерзанию.

Полупряморослые гибриды (Лох Тейл, Честер, Торнфри) имеют плотные, мощные, дугообразные побеги, требующие специальной формовки в течение всего сезона вегетации. Пряморослые нуждаются в ограничении роста отростков, чтобы сформировать аккуратный куст и облегчить укрывание растения. Поэтому для всех видов кустарников, выращиваемых в открытом грунте в средней зоне садоводства, требуется осенняя обрезка или ограничение роста веток с помощью ретардантов.

Сроки укрытия

Сроки подготовки кустов к зимнему покою зависят от климатической зоны и сорта ягодного кустарника. Лучшее время для укрытия лоз – конец вегетации. У пряморослых сортов в условиях средней зоны плодоводства активный рост побегов прекращается в середине августа. У сортов со стелющимися побегами – примерно до середины сентября, полустелющихся – до середины сентября.

Т. е. в конце сентября все виды кустарников можно готовить к зимовке. В южных регионах вегетативный период растянут и может продолжаться до середины ноября.

Еще одним ориентиром для начала укрытия кустов является температура воздуха. Рекомендуется начинать приготовление к зиме при достижении дневной температуры 0°С, а ночной – -5°С. Это обусловлено тем, что под укрывными материалами устанавливается более теплый микроклимат, чем снаружи.

Соответственно, на материале образуется конденсат, и на побегах может появиться плесень. Чтобы избежать этого, укрытия нужно сооружать во второй декаде ноября. Тогда устанавливаются низкие температуры, земля промерзает и уже не является дополнительным источником тепла. При этом температура воздуха составляет -5°С.

Среднеустойчивые сорта выдерживают зимой t -15°С, морозоустойчивые – до -20°С. При правильно проведенной подготовке (обрезке, поливе, подкормке) этот срок является оптимальным.

Чем лучше укрывать

Садоводы спорят, как правильно укрывать и что использовать для подготовки посадок ежевики к зимовке. Большинство советуют применять:

пленку;

агроткань;

рубероид;

лапник;

древесные опилки;

торф;

перегной;

солому/сено;

сухую ботву свеклы, кукурузы;

листву неплодовых деревьев;

картон и др.

Все они имеют как преимущества, так и недостатки.

Пленка доступна по стоимости, обладает высокими термоизолирующими свойствами. Но в области, где есть резкие перепады температур или лето/осень выдались дождливыми, на внутренней поверхности укрытия из пленки скапливается конденсат. Такой тип укрытия не пропускает воздух и требует знаний, как приготовить его, чтобы не повредить кустарник.

При применении органики в качестве укрывного материала следует учитывать то, что в такой защитной оболочке легко заводятся грызуны, объедающие почки, и вредители плодовых культур.

Самым лучшим выбором является современный укрывной нетканный материал: агроспан, агротекс, лутрасил или спанбонд. Для укрытия стелющихся сортов кустарников используют агроспан марки 17 или 30, прямостоячих или ремонтантных сортов – 42 или 60. У агротекса плотность полотна составляет 60 г/м2 что позволяет растениям перезимовать при температуре ниже -20…-25°С при укрытии в 1 слой. Под таким тентом температура на 4-5° выше окружающей.

Для зимних укрытий применяют лутрасил плотностью 40-60 г/м2. При температуре ниже -30°С кроме агротекстиля используют дополнительные органические материалы для мульчирования и прослойки под агроткань.

Как правильно укрывать

Существует множество рекомендаций, как ухаживать за ежевикой в южных областях, но совсем мало информации, как правильно подготовить ежевику к суровым зимам.

В средней полосе

Средняя температура в этой области в зимний период составляет -15°С, но могут отмечаться колебания до -25°С. Поэтому позднеосеннее (вторая декада ноября) укрытие ежевики является важным агротехническим мероприятием при выращивании ее в средней полосе, в первую очередь – для сортов с интенсивно растущими стелющимися побегами.

Пряморослые и полупряморослые формы тоже лучше сохраняются под укрытием. Однако возможно выращивать без укрытия при зимних условиях средней полосы сорта Эрие, Блэк Сатин и Шайенн, если температура воздуха не опускается ниже -25°С. Сорт Агавам – самый зимостойкий, подмерзает лишь минимально даже при -31°С и не нуждается в укрытии.

Особенностью климатических условий в Ленинградской области является высокая влажность. Поэтому побеги и корневая система могут подпревать во время зимних оттепелей. Чтобы избежать плесневения, необходимо:

положить под ветви слой сухой листвы, создавая воздушную прослойку;

укрывать ветки агроволокном, которое потребуется надежно закрепить;

над укрытием установить дуги и закрыть пленкой с зазором между нетканным полотном и парником 20-30 см;

торцы мини-парника оставить открытыми, закрывая их при понижении t<-12°С.

В Ленинградской области начинают готовить ежевику к зиме еще до конца листопада.

В Поволжье

Подготовку к зимовке в этом регионе начинают с середины октября, т. к. зима в Поволжье холодная и малоснежная. Ежевика здесь зимует только под укрытием. Подготовленные отростки садовой ягоды пригибают к земле, покрывают слоем органического утеплителя и поверх – двойным слоем агроволокна.

В Татарстане

В республике Татарстан климат умеренно континентальный. Температура в самый холодный месяц (январь) редко опускается ниже -14°С. Но на территорию могут вторгаться холодные воздушные массы, и тогда температурный показатель может упасть до -30°С. В этом случае подойдет укрытие на опорах, которое можно открывать при повышении температуры и закрывать при низкой. В феврале выпадает много снега, который обеспечит дополнительное утепление.

Надо ли укрывать морозостойкие сорта

Зимовать без укрытия даже самые морозостойкие сорта могут при -16…-20°С. Если температура падает до -30°С или отмечаются резкие скачки, то на стеблях кустов появляются микротрещины, плодовые почки подмерзают, что требует их укрытия. Куманика может без особых повреждений перенести t -24…-26°С. Но и у нее при правильном утеплении повышается продуктивность.

Особенности укрытия ежевичных кустов разного возраста

У отечественных любителей сада и огорода особенной популярностью пользуются сорта без колючек. Они проще в обрезке, уходе, с них легче снимать урожай. Особых различий в укрытии форм ягодных кустарников с колючками и без них нет.

Индивидуального подхода требуют кустарники разного возраста из-за морфологических и агротехнических особенностей.

Первого года

Посадки первого года еще не плодоносят. Для формирования красивых кустов их обрезают, тщательно поливают и утепляют. Стелющиеся формы с шипами можно уложить в траншеи и придавить скобами, досками, укрыть листьями, соломой, но лучше агроволокном, чтобы не очищать их от утеплителя весной. Прямостоячие связывают и оборачивают утеплителем. Поросль первого года эластичная и ее легко придавить к земле не повредив.

Молодые кусты

Молодые кусты обрезают, поливают, подкармливают. Землю вокруг мульчируют, а ветки укорачивают, удаляя верхушки, не закончившие вегетацию. Отростки увязывают в рыхлые пучки и закрепляют скобами. Чем ниже прилегают пучки отростков, тем меньше расход укрывного материала и выше морозоустойчивость.

Ориентировочная высота укладки от поверхности почвы составляет 50 см. Сверху укрывают агроволокном. Прямостоячие уложить сложно, поэтому еще при плюсовой температуре можно привязать к их вершинам грузы, которые постепенно будут наклонять их. Закрепив ветви, их утепляют одним из описанных выше способов.

Старые кусты

Обработка старых кустов начинается с обрезки, полива и подкормки. Что делать с посадками старше 2-3 лет, можно узнать из специальной литературы. Старый кустик необходимо омолодить обрезкой, удалить одревесневшие, поврежденные отростки 2 лет. Если куст сильно запущен, то удалять сразу все корневые отростки не стоит – растение может не успеть подготовиться к зимовке.

Лучше растянуть этот процесс на несколько сезонов. Под увязанные лианы можно положить доски или картон, слой торфа или сухих листьев. Сверху укрыть насаждения нетканым материалом и закрепить его с помощью скоб, кирпичей, досок или прикопать, чтобы не унесло ветром.

Прямостоячие сорта не стоит укладывать – старые ветви могут сломаться. Их в центре прокладывают соломой или сеном. Оборачивают утеплителем и увязывают. Можно закрепить агроволокно сеткой. Если и после обрезки, зимовки насаждение не увеличило урожайность, то старое растение нужно заменить молодым.